在夜市、大排档，每一张吃宵夜的桌子上，每一桌的推杯换盏，螺，总是有姓名。

在广阔江河湖海，螺在每一处在一个空间、每一处夹缝中生存，颇有天涯浪子的气质。

每年的三四月份，也是螺肉最肥美的时节。在这时的螺，经过了一个冬天，但还没有到繁殖的季节，所以肉质最为紧实且肥美，没有什么杂味。“清明螺，赛肥鹅”，就是这么来的。

田螺和螺蛳

作为广东人，从小就是吃螺长大的。一份肥美的田螺，用辣椒和姜葱还有调味料大火翻炒，肥美的螺肉，配上一瓶冰镇啤酒，才无愧于这个炎炎夏日。这两年，螺蛳粉声名大噪，自然也是让我颇有兴趣。但打开螺蛳粉，我就失望了，螺肉小小一个，简直是“无良商家”，这么小一个螺都敢用，浪不浪费呀！

直到后来，我才知道，螺蛳粉本身是没有螺肉的，螺肉全部浓缩在汤里。而螺蛳和田螺，根本就不是一个东西。

我们吃的田螺，是遍布世界的品种，而螺蛳是只有云贵等少数地区才有的特有品种。

田螺生活在水田或者岸边，童年时我还经常陪着大伯去村里的河道去捡田螺吃。而且田螺可以长得巨大，大的可以长到8厘米，甚至还能往上再长。而螺蛳就不一样了，它一般只喜欢潜伏在水底，不太好找；而且在大小上，螺蛳一般也只有3厘米。

卑微的出身

过去有种说法：有钱吃肉，没钱吃螺蛳。

我国的吃螺历史久远，但也是这么来的。我国最早吃螺肉的历史出现在约年的《国语》中：当时吴地饥荒，国库亏空，于是百姓就开始往海边移居了，开始捡蚌类、海螺这类海产品为食。在三国的《魏书》中也有记载：袁术带兵征战，由于当时在闹饥荒，也没有东西吃，于是又是下令去捡蚌类螺类吃。而记载，当时的螺长得很大，“大如梨橘，小若桃李”，吃几个就饱了。

这时有小伙伴要羡慕了：那时污染这么少，人少海产品这么多，这不是幸福死。然而并不，你可以试试光吃海鲜完全不加油加调料，“味如嚼蜡”“食之无味”你马上就能体会到了，而且，腥味能直接把你劝退。

直到南北朝时期，北周诗人庚信写下了在喝酒品螺时写下了第一首关于螺的诗句“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，螺肉从最开始贫苦食品，开始被正面描写，开始了登上雅堂的第一步。

登上大雅之堂

吃螺的老百姓可不管你们那些所谓“上流人士”怎么看，螺肉好吃，就可以了。“佐料齐全款色多，和味价廉堪下酒”“啄螺蛳过酒，强盗赶来勿肯走”等一些俗语，都是老百姓们在表达螺肉的美味和对之的好感，甚至吃着螺肉强盗来了也不肯走，有一种“舍命吃河豚”的气魄。

据说，南唐顾闳中画的《夜宴图》中，摆宴的场景中，其中也有螺类食物。（虽然我也不知道真假，但我也只能当真了）螺类也开始登上了雅堂。

在南宋的《武林旧史》中，宋高宗赵构一辈子，只去过两位大臣家里吃过饭，一个是秦桧，另一个则是郡王张俊。而张俊为了讨好赵构，特地准备的30道菜中，其中就有“香螺炸肚”、“姜醋生螺”，可谓牌面十足了。

在清朝，乾隆皇帝和慈禧太后也是螺的“迷弟迷妹”。在清代姚文翰的《紫光阁赐宴图》中，这是乾隆置办的规模最小的宴席，余人，多张桌，让人去购置了大量的新鲜螺蚌蔬菜等等。

不得不说，螺类真是个励志的存在。（做螺不努力，跟咸鱼有什么区别！）

吃螺

螺是一种神奇的食物，浑身上下充满着市井的气息。这一阵市井，在各地食客手中，玩出了不少花样。去壳的、带壳的、五香的、红油的、爆炒的……各种口味各种吃法，五花八门。

我不太待见去壳的螺蛳，光吃肉，可没有成就感。吃螺蛳最美妙的时光，就是嘬的时刻。用牙签虽然便利，但却少了挑战，缺少了用唇舌感受螺香气的感受。嘬螺的时候，可以体现螺的品质和厨师的水准。

螺在进行炒制前好的，要将其尾端给剪出一个孔方便嘬。孔太小了，螺肉嘬不出来；孔太大了，螺肉嘬出来的费劲。这是个技术活。而在嘬螺的时候，也很讲究嘴巴的发力，讲究“快、准、狠”，只有“无情”快速的发力，才能将螺肉一嘬而出。

螺，是大自然最好的馈赠。大家的家乡有什么特色的螺肉做法呀，欢迎一起讨论。