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中国人的感情是吃出来的。每逢传统节日，我们总是不厌其烦，千里迢迢地与亲人好友聚集，在舌尖触碰食物的刹那间，勾起记忆中各自熟悉的百般滋味，感情得到升华。这是我们中国人最古老的感情表达方式，来自远古的传承，当母亲看着儿女，妻子看着丈夫，他们大口大口地沉浸于自己烹制的美食，是爱的最大满足。中秋节可以说是中国人最浪漫的节日，因为它的主题是月圆，人团圆。就算万不得已的分隔两地，那就是月亮底下你我的思念。中秋节的吃不在餐桌上，而在于月光下的庭院里。月饼，柚子，柿子，石榴，芋头，栗子和各色当季瓜果，配一盏清茶或者一盅小酒，细细啜，慢慢聊。在两广地区，有一样必不可少的热食会出现在这饭后的余兴之中，那就是紫苏炒螺。说不清为什么我们要吃炒螺，在网上也查不到像唐高祖李渊“应将胡饼邀蟾蜍”，朱元璋起义以饼传信息这样有深远意义的说法，但是从小，长辈就是告诉我们：中秋节，嗦田螺。常见的田螺有两种，一种薄壳，圆溜溜的体型，有带壳栗子般的大小和颜色，另一种壳坚硬无比，只有前者的1/2或1/3大小，壳更多是带着石头的暗绿色，很多地方就直接称为“石螺”，这一种更普遍。在当下盛行的螺蛳粉里出现的也是它。中秋节提前一两天，就需要从市场上买回来田螺。哗啦啦，哗啦啦，像洗麻将牌一样搓洗几遍，然后放点盐，用水泡着，静静地，田螺就悄悄吐纳起来。中秋当天的下午，搬个小板凳，该动手处理这些小东西了。田螺的尖尾部位是它的藏污纳垢的肠子，拿出工具箱里的铁钳把它一个个夹掉。前后打通的这个步骤，一来可以在吃的时候不需要牙签就可以吸出螺肉。而且，这样处理后的螺，炒制的时候，前后部分都可以汤汁渗入，前后的螺壳又都有空间装载一些汁和配料，在吃的时候有汁，有肉，有配料，滋味无穷。晚饭后，左邻右里纷纷传来哗啦啦，哗啦啦的炒螺的声音，闻声就已经令人垂涎三尺。猛镬阴油，等到油冒烟了，爆蒜蓉、少许略略压碎的豆豉、姜，沥干水份的田螺倒入镬中，尽情翻炒。紫苏是点睛之笔。叶和嫩梗都可以食用，紫苏自带特殊的香味，同时它是去除泥味的高手。紫苏切成细末，在盐、料酒、蚝油调料后落下，翻炒几下就可以出锅。汤汁的分量要控制适当，过多的水分在炒制过程中会使温度升不上去，“镬气”出不来，如果变成了一锅煮螺，味道则大打折扣。广东的宵夜大排档有两味最讲究“镬气”的菜品：一个是干炒牛河，另一个就是紫苏炒螺。它们都需要打着风鼓，在烟熏火燎中出品才是有“镬气”。炒螺的汤汁又不可太多，吃的时候手上滴滴答答的话就狼狈不堪了，太少的汤汁干瘪无味，所以恰到好处是在田螺的头尾带稍稍窝上一点点就好了。说实在，不要被美食家们带偏了，好像什么生鲜都要吃出鲜味来。如果说炒田螺，真正的是吃它的口感，嗦它的过程，感受螺、紫苏、姜蒜、调料的混合味道。特别是田螺生活在田间，泥味是它的致命伤，因此需要用其它厚重的佐料去其糟粕。田螺的软体分为头，腹足和内脏三部分，能吃的是它的头部和腹足。老练的吃法是，拇指食指捏起一只田螺，在钳开的尾部吸一下，力道是刚刚好，不需要太用力把肠子都吸出来，而是刚好把田螺在高温炒制时收缩了的身体向后拉，顶着尾部的开口，形成封闭的一头，然后手指灵活地翻转到田螺的开口一端，用力一嗦或者再嗦，螺肉被吸出，舌头配合调整位置，让门牙在腹足的部位咬断，舌头清理出那片薄厣，吐出，这时嘴里就可以好好享受刚才吸入口水的，混合了紫苏末的汁水，反复咬嚼那颗有点嚼头的螺肉。因为肉少，中间的停顿是没有必要的，好田螺的贪食者们总是一颗接一颗，一气呵成，直至光盘再洗手。相对于这些快手速，笨拙的人是一手牙签一手田螺，一挑再挑才能吃上一个。速度之慢，常常落得没吃几个已经光盘，所以会先舀出一小碗放在自己的面前，以确保有一定的分量可吃。粤西和广西地区还会放入酸笋以增加特殊的味道。酸笋又是一种全国人民爱憎分明食物。但是没有意义去争辩酸笋到底是臭还是香，酸笋它就是一种记忆符号，是一个地方的标签。比如说，桂林米粉里不放酸笋，那就不要叫桂林米粉嘛。清咸丰年间的《顺德县志》里有记载：“八月望日，尚芋食螺。”紫苏炒螺，会不会让你也在这个中秋节上头？*文中图片源于网络，无法核实出处，如有侵权，请联系我删除。谢谢。

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