又是一年夏季时，夏季是最适合吃宵夜的季节，约上三五好友，炒点小菜，吃点烧烤，几杯冰镇啤酒下肚，不可谓不惬意。

放眼全中国，广东人无疑是最爱吃宵夜的群体之一，之前写过一篇广东宵夜文化的文章，大家了解下（广东宵夜文化丨少了一顿“嘈杂邋遢”的宵夜，广东之旅等于白来），我们将目光转向一道菜肴之上——炒田螺。

炒田螺是广东传统名菜，也是广东人宵夜的挚爱之一。广东人炒田螺有一样东西是必不可少的，那就是“紫苏”。

紫苏，古代称荏，早在多年前，古人已熟知其食用价值。

《本草纲目》有载：“紫苏嫩时有叶，和蔬茹之，或盐及梅卤作菹食甚香，夏月作熟汤饮之。”

从烹饪的角度来说，紫苏叶炒田螺不仅可以达到去除田螺的泥腥味，也能带出田螺的鲜味，添加紫苏的炒田螺入口香中有辣，辣中带怪味，味道独一无二。

确实，在所有广东人看来，一道炒田螺倘若少了紫苏，无论如何是“不合格”的，紫苏炒田螺是定律，千百年来都是这样。

关于广东饮食文化，民间有句俗谚“食在广州，厨出凤城”，凤城则佛山顺德，而“紫苏炒田螺”的创举，则出自顺德人。

话说粤人好食田螺的风尚由来已久，很长一段时间，人们烹饪田螺的佐料当中并未见紫苏，苦于田螺固有的泥腥味，尽管尝试各种方法，却始终得不到改善。

一天，顺德泮塘农夫李细苏无意间发现炒田螺添加紫苏叶有去除田螺的泥腥味之效，邻里纷纷效仿，因此紫苏炒田螺的方法很快被流传开来，之后，粤厨在此基础之上加以改良，首先将田螺过油捞出，然后放入紫苏叶翻炒，紫苏独特的味道提升了田螺鲜味，两者的完美结合征服了挑剔的粤人的味蕾，从此，紫苏炒田螺风靡广东，跻身粤菜代表。

对于一个未曾有过下厨经历的人而言（如果煮方便面不算），描述紫苏炒田螺的色香味是欠缺说服力的，当然我爱紫苏炒田螺，也认为一碟炒田螺倘若少了紫苏的点缀没有灵魂……

但是，归根结底，娓娓而谈的背后不过是广东饮食文化。

广东人身上有一种十分“迷惑”的特性，不屑于其他人的关于穿着打扮、身高长相等否定评价，甚至“地域黑”也是一笑置之，唯独与“吃”有关不容置喙。在拥护广东饮食文化之上，每一个广东人都是最虔诚的信徒，时刻准备着与“异教徒”作斗争，战至最后一刻！

我想，其他省份的人们之于本土的饮食文化所持的态度也是如此。

包括紫苏炒田螺在内的所有粤菜是否无可比拟？一定不是，广东人拥护广东饮食文化，爱吃的天性之外，其次，一道道耳熟能详的粤菜代表，并非味道出众一个浅显的表面因素，而是沉淀了广东的历史。

无论农人李细苏发现“紫苏炒田螺”的由来是否可信，一个不可否认的事实——粤菜，尤其广东名菜，自诞生至肯定绝非一蹴而就，于炒田螺而言，紫苏是千千万“搭档”的最合适，最终被广东人认可一定经历了无数次尝试，这个过程历历可见古人生活的痕迹，是不可多得的精神财富。